William Ledeuil, chef cuisinier star de notre époque, règne d’une main de fer sur sa petite entreprise avec un grain de folie qui fait toute la différence dans les assiettes. L’équilibre des saveurs est parfait, et on se surprend à aimer des condiments venus d’ailleurs qui n’auraient auparavant jamais eu le droit de cité sur nos palais.

Côté décor, c’est un spectacle permanent : les cuisines sont ouvertes, les murs sont recouverts de tableaux d’artistes et l’ensemble ressemble furieusement à un atelier new-yorkais. Le midi, l’addition reste soft. Comptez 40 euros pour une formule complète sans boissons. Le soir, les prix s’envolent et frôlent rapidement les 70 euros. Mieux vaut alors opter pour le menu découverte à 82 euros, idéal pour découvrir ce que Ze Kitchen Gallery a de meilleur à nous offrir.

Lire notre critique du restaurant Ze Kitchen Gallery.

 Entrées

Huîtres, jus Pomme Verte, coriandre, condiment asperge blanche et raifort
Pêche de ligne, agrumes, confiment mangue, citronnelle
Minestrone et ravioli de boeuf, condiment artichaut et wasabi

Plats

Frégola, jus bouillabaisse, poule grillé, condiment kalamansi
Chiocciole, pistou Thai, condiment asperge verte, galanga
conchon de lait confit, grillé, jus d’un curry thai, vinaigrette mostarda

Desserts

Chocolat “Tainon”, condiment griotte, kumquat
Mangue, ananas marinés, coco, passion, citron vert
Glace chocolat blanc, wasabi, pistache, fraise

Côté cuisine, c’est à la bonne franquette. On déguste une cassolette de patagos et sa crème de thym aux échalottes ou bien une canette rôtie confite au miel. Pour le dessert, il faut se laisser tenter par le nougat glacé, crémeux à souhait ou encore la tarte aux pralines roses, très régressive.

Le service est convivial et accueillant, et l’on en sort repu pour une quarantaine d’euros. Le midi, une généreuse formule à 19 euros est proposée aux vingt clients de ce restaurant miniature. Mention spéciale pour la superbe petite terrasse fleurie au soleil.

Chez Marcel est ouvert tous les jours, midi et soir sauf le samedi et le dimanche.

Meilleur restaurant espagnol de Paris ?

Fogon affiche clairement ses prétentions dès la porte d’entrée : « gastronomie espagnole ». Prétentions ou réalité ? On peut se poser la question en pénétrant dans cette antre super design censée décrasser les bons vieux bars à tapas espagnols de Paris.

Encensé par toute la presse, qualifié maintes fois de « meilleur restaurant espagnol de Paris », Fogon est certainement atypique par son décor : banquettes violettes brillantes associées à des cadres en cuivre, plafond blanc immaculé, jambon ibérique qui sèche dans une vitrine design, on entre dans un couloir super moderne à mi chemin entre un bar tendance d’Ibiza et un café Costes comme l’Etienne Marcel ou le Georges.

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Côté assiette, Fogon m’a laissé perplexe. Si les plats de riz cuisiné sont très bons (20€ environ), le menu tapas (45€) est une suite de mini portions que l’on pourrait déguster dans un bon bar à tapas de Paris : filet de rouget enveloppé de jambon ibérique en papillote (sans doute le tapas le plus réussi), travers de porc confit à la figue, calamar à la plancha, soupe moule et lentilles, au Fogon tout est bon sans pour autant qu’on tombe à la renverse. Idem pour la sélection de vins espagnols aux belles étiquettes et contenu loin de l’extraordinaire.

Meilleur restaurant espagnol de Paris ? Nous ne le pensons pas, même si Fogon demeure, pour les amateurs de bar design, un restaurant recommandable où l’on peut manger une bonne cuisine espagnole sans pour autant en faire un plat.

Je réserve chez Hélène Darroze pour 6 personnes un mardi pour le samedi à venir.

Je reçois quasi instantanément un charmant e-mail me présentant le Menu de saison « pour découvrir la cuisine d’Hélène Darroze » dont la suite de la pièce jointe m’interpelle puisqu’elle comporte quelques cases vides qui doivent être comblées par les numéros de ma carte de crédit. La phrase qui suit est encore plus surprenante : « en cas de désistement moins de 48 heures à l’avance, votre carte sera débitée d’un montant de 110 euros par personne ».

La pratique étonne et je suis clairement idiot :

Hélène Darroze est en avance sur son temps et je ne devrais pas être formalisé car ce système est habituel aux Etats-Unis (on réserve avec sa carte bleue à la main sinon rien), un site internet s’est même fait une spécialité du débit par carte bancaire pour garantir une table à un client dans un grand restaurant (le site s’appelle Opentable) et les no-show (gens qui réservent, ne viennent pas dîner et ne prennent pas la peine d’annuler leur réservation) sont calamiteux pour les grands restaurants, particulièrement à Paris où les loyers et le personnel sont chers et où 2 annulations à la dernière minute peut compromettre la rentabilité d’une affaire et surtout d’un grand restaurant au nombre de couverts limité.

Je réponds alors l’e-mail suivant : « je ne souhaite pas vous communiquer mes coordonnées de CB hors d’une interface sécurisée pour des raisons évidentes de sécurité. Je vous confirme cependant notre dîner de samedi pour 6 couverts.»

Malgré ma compréhension du principe, je suis sûr d’aller dîner samedi et je refuse donc d’entrer dans le jeu de la réservation par carte bleue.

Le lendemain a 14h, mon portable sonne « allo, restaurant Hélène Darroze, je voulais m’assurer que vous veniez bien dîner samedi.silence gêné.

• mais j’ai répondu à votre e-mail
• ah je n’ai pas vérifié
• c’est un peu osé, votre demande de carte bleue.
• oui mais nous avons trop d’annulations et nous avons des procédures très strictes, j’espère que vous comprenez.par ailleurs, je voulais vous demander, avez-vous choisi le menu de votre dîner ?
• non pas vraiment, dis-je en rigolant. je n’ai pas le temps d’appeler tour à tour les 5 personnes qui m’accompagnent pour les interroger sur ce qu’ils auront envie de manger demain soir.
• d’accord Monsieur »

Non seulement on vous demande votre numéro de CB mais en plus il faut choisir les menus à l’avance.Un peu limite ! Mais là encore, si cela permet à la chef de moins gaspiller de marchandise, de mieux pouvoir prévoir ses achats, après tout pourquoi pas ? La personne n’insiste pas lourdement donc après tout, sûrement a-t-elle raison d’essayer ?

Voilà donc le premier avant goût du mythe de la parisienne surdouée aux deux macarons Michelin, Hélène Darroze, peut-être, avec Pic et quelques-unes, la meilleure femme chef du monde, celle à qui « on ne volera pas ce qu’elle a dansé ».

Le grand soir arrive.

L’accueil au restaurant est féminin et souriant, on nous annonce que l’équipe a organisé pour nous une visite des cuisines et une dégustation d’Armagnac en fin de repas, comme pour compenser le choc de la carte bleue et du choix des menus. On est heureux, on se sent bien et on ne regrette pas notre choix, tout se présente sous les meilleurs auspices, ça va être terrible.

La salle est belle, classique, on s’occupe de nous dès notre arrivée en nous proposant l’apéritif.

Champagne blanc ou rosé, du Dom Pérignon en blanc ou du Cristal Roederer en rosé.

Une amie opte pour le rosé, je m’interpose en demandant la carte des vins et en proposant une bouteille : nous sommes 6 et je n’ose pas imaginer le prix de 6 coupes de Dom Pérignon ou de Cristal Roederer ! Surtout qu’un de nos convives est temporairement au chômage (-il ne le restera pas longtemps dans les faits-) et nous a demandé discrètement de surveiller l’addition.

La démarche me gêne de voir imposer d’entrée des vins si prestigieux, j’ai l’impression qu’on me force la main, que la chasse aux billets et à l’américain est ouverte. Un choix de 5 ou 6 Champagnes, du petit producteur au Grand Cru Millésimé eût été plus judicieux. Prenez garde donc, si vous prenez l’apéritif chez Hélène Darroze, une serveuse zélée pourrait vous dépouiller d’entrée de jeu pour faute d’inattention !!!!

Les amuse bouche n’ont rien d’exceptionnel ni de critiquable : des gougères comme on en mange partout, un rouleau de feuille de brick au boudin noir, une croquette de poisson façon accra et une bouteille de Champagne Roederer rosé 2000 vendu 135 euros à la carte, c’est le Champagne rosé le moins cher. Un peu dérangeant. On pourrait au moins trouver un Deutz rosé Brut à 70-90 euros ou un Champagne de propriétaire sélectionné par la sommelière, une originalité, une découverte ?

Bref, on arrive à apprécier l’apéritif car l’ambiance et très sympa à table et le lieu agréable.

Pré-entrée au bout d’une heure d’attente : gelée d’huître froide, crème aux haricots maïs. Mise en bouche délicate, forte en huître, on sent le produit de qualité, il y a peut-être un peu trop de crème, un peu trop épaisse mais l’huître est délicieuse et il faut chercher loin pour envisager une critique négative.

Et puis nous attendons, attendons l’entrée qui finit par arriver sur le coup de 22h30, au bout de deux heures pile.

Une soupe de palombes pour moi : le filet saignant, trois ravioles aux abats, quelques croûtons, une soupe pointue, caractéristique de ce noble gibier. Le goût est franc, unique. La viande est exactement cuite comme il faut. Les ravioles sont excellentes, fortes mais bien balancées, la pâte est al dente et fine.

Un grand plat dont la subtilité ne tient qu’au filet et aux ravioles mais qui met diablement bien en avant le gibier sauvage et le magnifie, certes pas à la manière d’un grand créateur, mais grâce à une technique irréprochable. Un plat de tradition, superbe !

Châteauneuf du Pape 2003 impeccable là-dessus, pendant que les autres achèvent leurs foies gras accompagné d’un Bergerac sec incroyable. Car il faut comprendre que comme nous alternons viandes et poissons, nous avons commandé un rouge et un blanc. Nous avons bien précisé que nous changerions quasiment tous de couleur en cours de route au fil des plats.

A côté, mes compères sont donc au foie gras : un pour deux, rôti à la broche dans des feuilles de figues, les autres grillés au feu de bois, ornés d’artichauts poivrade.

Le seul problème car il y en a bien un, tient aux quantités : les tranches de foie au feu de bois font 7 centimètres d’épaisseur et les dames ont du mal finir. Quand au foie pour deux à la broche, c’est.un foie pour deux à la broche.et le foie est entier.c’est bien car tout le monde finit par goûter et le problème de quantité devient finalement une aubaine : voilà un menu dégustation pour chacun avec une belle tranche de foie gras par personne !

Du coup j’ai droit à une seconde entrée et je dois avouer qu’elle est somptueuse : le foie est à nouveau cuit à la perfection, croustillant de l’extérieur, fondant dedans, il est excellent, le sirop de figue et les figues fraîches s’accordent à merveille. La cuisine est indubitablement de haute volée.

Une nouvelle longue attente succède à l’entrée. Sur le coup de 23h30, les plats suivent : 4 Saint Jacques, 2 carrés d’agneau.

Côté saveurs, c’est l’apothéose : Une Saint Jacques de l’embouchure de la Seine, âgée de huit ans nous dit-on, crème à la truffe blanche et râpée de truffe blanche.

Le produit est sublime et m’était inconnu : la Saint jacques est préhistorique, énorme, peut-être 7 ou 8 centimètres de diamètre et 4 ou 5 de hauteur, un monstre de coquillage !

La saveur est particulière, ce n’est pas celle de la saint jacques ordinaire, celle d’Erquy ou d’ailleurs, la cuisson est parfaite, émotion garantie dans l’alliance avec la truffe, le goût d’ail et de parmesan, la mousse légère. Un très très très grand plat digne d’un trois macarons ou plus, qui relève des ambiances d’exception des meilleurs palaces à la française. On croque de l’Escoffier, du produit d’autrefois, rarissime, cher et bon à l’excès. On dîne à l’Elysée ou à un sommet du G7, on sait qu’on est élu et extrêmement chanceux de pouvoir, une fois avant de mourir, mâcher ce divin coquillage.

Ma bouche demande du vin blanc mais aucune serveuse n’est à l’horizon et nos bouteilles sont stockées dans l’arrière boutique. Je lève le bras quand un serveur passe, il ne me voit pas, chacun reste donc sur sa couleur d’origine, ceux qui étaient au blanc à l’entrée continuent au blanc sur l’agneau, moi j’étais au rouge sur la palombe, je continue au Châteauneuf sur la Saint-Jacques . Pas terrible et grève du service pendant 20 minutes, personne ne passe à proximité et je n’ai ni envie de crier ni de me lever et de traverser le restaurant, c’est dommage quand la cuisine est à ce niveau.

Je dois demander à ma femme qui a pris du Bergerac sur son entrée, de me passer son verre pour enfin déguster le vin blanc (vraiment épatant de structure et de concentration malgré le fait qu’il est chaud, à température ambiante) dont nous aurons probablement laissé une demi bouteille pleine tant nous avons été oubliés. Et d’un naturel optimiste, je remarque plus fréquemment les bouteilles à moitié pleines qu’à moitié vides.

L’addition est normale pour un deux macarons (207 euros par tête).

La visite de la cuisine est oubliée, la dégustation d’Armagnacs n’aura pas lieu, les promesses, les sourires et les serveuses envolés, on s’en va à la fin un peu la queue entre les jambes mais le palais exceptionnellement satisfait.

Il est une heure trente du matin et il aura fallu 5 heures pour enchaîner un entrée plat dessert sublime à la carte et une série de petites frustrations, comme un rendez-vous manqué avec Hélène Darroze.

L’essentiel cependant, n’est-il pas d’avoir goûté sa cuisine exceptionnelle ?

• Concrètement nos conseils si vous allez au restaurant Hélène Darroze Paris 6 :
• éviter les vendredis et samedis soir, préférer un soir de début de semaine ou un midi pour un service plus rapide, sinon optez pour un menu plutôt qu’à la carte dont les temps de service sont trop longs les soirs d’affluence
• bien demander ou vérifier les prix des apéritifs ou vins avant de commander pour éviter de vous voir servir un flacon exceptionnel hors de prix
• les quantités étant pantagruéliques, une formule entrée plat suffit et les entrées de foie gras sont comme chez les Costes, « suffisantes pour deux »

Nous publions l’avis que Martine et Jean-Pierre nous ont envoyé par email :

Les articles sur Héléne Darroze vous font rêver. Gardez vos rêves intacts en restant chez vous. Sublime dessert tout chocolat et service impeccable. Mais le reste n’est qu’une suite de critiques unanimes ( 4 personnes à notre table et 4 autres à la table voisine ). L’entrée du restaurant se fait par un sas noir et étroit, ni festif ni accueillant. Le cadre est moderne et froid. Le musique de fond digne d’un supermarché. La climatisation est glaciale. Les tables basses et sièges profonds sont très inconfortables et nous obligent à manger pliés en deux. La vaisselle se veut originale et n’est pas pratique à utiliser. Le pain ressemble à de la boule de soldat. Les vins sont extrêmement chers et les quantités des mets servis sont un peu limites pour un appétit normal. Nous avons mangé en entrée un fois gras compact et sec, suivi d’une assiette de merlu dont il n’y a rien à dire de spécial, puis le dessert au chocolat.

Lapérouse est un de ces restaurants historiques et intemporels que l’on croit connaître et que l’on prend plaisir à redécouvrir…Situé en retrait par rapport aux foules de la place Saint Michel, les fenêtres de la salle à manger de Lapérouse et de ses nombreux salons particuliers dominent la Seine et la proue de l’île de la cité, ajoutant une note marine supplémentaire à cette vieille maison pour laquelle les expéditions lointaines et les explorateurs comptent tant…

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Créé en 1766 par le limonadier du roi Louis XV, Lapérouse ne prendra le nom du célèbre explorateur qu’en 1878, et 2008 est à ce titre le 130éme anniversaire de l’enseigne.

Dès la porte franchie, on est frappé par la patine authentique des lieux. Chez Lapérouse, ni mobilier branché ni rajout anachronique déplacé, on se retrouve instantanément dans une atmosphère très 18ème siècle avec boiseries, plafonds bas, escaliers et coursivesmenant à la salle à manger et aux salons privés des étages. Au rez de chaussée, passé le vestibule, se trouve le bar avec son éclairage tamisé et ses sculptures coloniales. Le ton est donné et on retrouve l’histoire tout le long des couloirs, au fil des belles photos noir et blanc d’époque, des portraits d’écrivains, de musiciens et d’explorateurs qui nous imprègnent de l’aura du lieu. Les plafond bas, les boiseries, les nombreux recoins et les salons privés accentuent le coté vaisseau de la Royale.

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Le chef Samuel Benne en provenance du Relais du Parc (1 étoile Michelin) est arrivé début novembre 2007 dans les cuisines du restaurant et souhaite redonner à cette table la reconnaissance qu’elle mérite (Lapérouse a affiché trois étoiles au Michelin pendant plus de cinquante ans). Homme de challenge, il a choisi de relever le défi de porter Lapérouse au niveau des meilleurs restaurants de Paris. Sa cuisine se veut traditionnelle, il utilise des produits de qualité et ajoute une note contemporaine pour obtenir des plats savoureux et au goût du client.
Service très professionnel et attentif. Classicisme du couvert avec une petite touche de modernisme dans les assiettes de présentation métallisées pour la mise en bouche. Les boules de pain à l’ancienne sont un vrai délice.

Le midi, Lapérouse propose un menu à 30 Euro sans le vin (entrée/plat ou plat/dessert), un menu à 45 Euro (entrée, plat et dessert) ou un menu dégustation à 105 Euro hors boissons. Le soir, on a le choix entre le menu dégustation (105 Euro) ou la carte (budget moyen 130 Euro boissons comprises).

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Après des sablés au gingembre et au citron et une coupe de Champagne, mise en bouche sous la forme d’une petite soupe chaude de topinambours et de légumes de saison.

En entrée, la noix de Saint Jacques a conservé tout son arôme et le craquant de sa chair grâce à une cuisson courte à la poêle, à forte température. Les endives sont caramélisées à l’huile de noix, taillées en lanières et revenues à la poêle. Le Cabillaud, très délicat et à chair ferme, est cuit à la vapeur, doucement pour rester naturel, et saupoudré de poivre noir mignonnette et de fleur de sel qui en relèvent le goût. Le Savennières de Damien Laureau (le Bel Ouvrage 2004) s’accordait parfaitement.  Carte des vins impressionnante, au hasard : Huet, Mas Daumas Gassac, Guyon, Tempier, Pibarnon, Haut-Brion, Cos D’Estournel, Clape, Château Simone, Beychevelle…

Pour vos déjeuner, Lapérouse vous propose un menu à 30 euros proposant le choix entre : une entrée/un plat ou un plat/un dessert + un verre de vin et un menu à 45 euros proposant le choix d’une entrée/un plat/un dessert + un verre de vin. Vous pouvez aussi découvrir un menu dégustation à 105 euros hors boissons.

Pour vos dîners, vous pourrez découvrir le menu dégustation à 105 euros servi en salle, ou 120 euros servi en petit salon privé hors boissons.
A la carte, comptez un budget d’environ 75 à 105 euros hors boissons.

Et depuis peu, le “bar Velours” situé au rez-de chaussée du restaurant, ouvert en continu de 12h00 à 23h00, vous invite à venir déguster des cocktails élaborés par le barman Emmanuel Coste et la carte de tapas du chef Samuel Benne.

Horaires : 12h30-14h et 19h-23h30 du lundi au vendredi et le samedi soir. Fermeture le dimanche. Privatisation possible. Service voiturier

Le Procope serait le plus ancien restaurant de Paris, inauguré en 1686. Il s’agissait alors d’un café-glacier plus que d’un restaurant, nommé d’après son propriétaire, Francesco Procopio Dei Coltelli, en plein cour du 6 eme arrondissement de Paris. Les habitués du Procope ont des noms que nul n’ignore : Voltaire, Rousseau ou Diderot, qui y écrira en partie son Encyclopédie ! Des Lumières sous les lumières du Procope, de quoi ajouter encore à son beau décor historique . Danton, Marat et Robespierre avaient fait de ce restaurant leur QG à Paris.

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Parmi les portraits peints du décor du Procope, dignes d’un musée, peut-être reconnaîtrez-vous celui de Benjamin Franklin : car c’est au restaurant café Procope, au décor très Comédie Française, en plein cour du 6e arrondissement de Paris, que l’Américain y acheva le texte de la Constitution ! Bref, un restaurant pour le moins historique, et dont le décor vaut celui de nos plus beaux théâtres. Moins vieux que l’Auberge Nicolas Flamel, mais plus grandiose ! Un restaurant à fréquenter si vous guettez avec impatience la saison des remises de prix littéraires (dont certains se déroulent encore au Procope ou dans certains cafés et restaurants voisins du 6e arrondissement).

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Dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, le Relais Louis XIII est un restaurant gastronomique des plus recherchés. Dans cet hôtel du 16e siècle au cour du 6e arrondissement, le décor Louis XIII des salles de ce restaurant gastronomique donne le ton.

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Vitraux, lourdes étoffes, vieilles pierres et pieds tournés : le restaurant gastronomique donne dans le cossu ! La cuisine du Relais Louis XIII est aussi classique et personnalisée que le décor, comme en témoigne la Sole de L’Ile d’Yeu Cuite au Plat, Gnocchi au Foie Gras et Noisettes Pilées de ce restaurant gastronomique. Un pari réussi : Manuel Martinez, le maître cuisinier du Relais Louis XIII, a su faire de son restaurant un des hauts lieux gastronomiques du 6e arrondissement de Paris.

Ze Kitchen Galerie est un lieu moderne et agréable dans lequel l’art contemporain côtoie la cuisine de William Ledeuil, un chef très talentueux à l’instar de Jean-François Rouquette. Passé par l’école Guy Savoy, le chef de cet étrange Ze Kitchen Galerie, restaurant proche des quais de Seine, intrigue de prime abord….

…et dès les premières assiettes posées sur table, l’intrigue se dénoue subitement : on comprend vite pourquoi Ze Kitchen Galerie a gagné une étoile récemment au Guide Rouge Michelin et deux à notre Guide Restaurant. Innovante et exacte, la cuisine de Ze Kitchen Galerie fait la part belle aux meilleurs produits de nos terroirs français associés à des saveurs thaïes.

La salade de poulpe se décline ainsi avec des fruits frais et une compotée sucrée salée (« poulpe mariné, pousses de moutarde et shizo, condiment pomme verte et curcuma ») les ravioles de canard au foie gras dans un bouillon d’herbes thaï (« ravioli de canard aux herbes thaï »), le cochon de lait à la fois confit, grillé et en exquises croquettes parfumées de saveurs d’Asie (« cochon de lait confit-grillé croquettes, condiment thaï »)… le tout sans aucune fausse note, dans un registre et un style déjà complètement aboutis.

Il en va de même pour l’ensemble des plats de la carte que nous avons testée déjà à 4 ou 5 reprises avec toujours la même impression de nouveauté et d’exactitude des saveurs, des cuissons, des associations et à un prix à l’image du meilleur de l’Asie, d’une remarquable sagesse. Repas le midi pour 32 € entrée plat ou plat dessert. Si Ze Kitchen Galerie est complet, rassurez-vous, cerestaurant proche des quais de Seine et entouré de bons voisins, Les Bouquinistes, Lapérouse oualors Fogon sont à moins de 100 mètres à pied !

Joues de lotte boudin noir tombée d’épinards, galette tiède de pieds de cochon (entièrement désossés) à la bordelaise, agneau de 7 heures gratiné de parmesan au four, rillettes de thon chips de sarrasin cordon de balsamique réduit, millefeuille de blanc de seiche à la rougail émulsion coco, dorade à la plancha poireaux crémeux pleurotes et girolles, filet de rouget barbet fondue de blettes moutardées. À l’Epi Dupin, les plats font rêver et les saveurs sont là, François Pasteau tient l’un des meilleurs bistrots parisiens nouvelle génération.

Située à deux pas d’Odéon, cette ancienne crémerie est déjà un plaisir pour les yeux. L’endroit est resté tel quel depuis la fin du XIXème siècle, en particulier le magnifique plafond de céramique peinte. Convertie en magasin de vin depuis les années 1950 (les Caves Miard), la Crémerie renaît sous l’inspiration de Pierre Jancou qui après des années dans la restauration, découvre en 2002 cet endroit miraculeusement épargné et décide d’y créer un bar à vin à son idée. Son concept est celui d’un bar à vins réunissant les meilleurs des vins naturels et artisans français avec ce que l’Italie offre de meilleur comme charcuterie et produits du terroir.

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Serge Mathieu et sa femme Hélène ont repris l’affaire en 2006 et continuent cette même philosophie d’orfèvrerie vinicole, avec des produits de bouche venant d’artisans ardéchois, du Lot, et d’Espagne, avec de très rares charcutailles découpées en tranches fines avec la vénérable trancheuse Berkel, comme son fameux “Jamon Iberico de Bellota“, un jambon de cochon ibérique nourri en “montanera” (en liberté) de glands de chêne, ce qui donne à la viande une saveur incomparable.

A la Crémerie, pour des raisons de licence, il faut commander quelque chose à manger avec le vin. Compter à partir de 8 Euro pour une assiette qui peut être partagée à deux.
L’endroit fait aussi caviste et tout comme les vins au verre, les quelque 200 références visibles sur les étagères proviennent toutes de vignerons vinifiant leurs vins dans la plus authentique tradition, sans aucun ajout de produits de vinification bio-technologiques.

Le prix des bouteilles commencent à 4 Euro, avec ce Chardonnay sans souffre de Louis Julian (Languedoc), et on rêve à parcourir les noms sur les bouteilles : Pat Desplats, Claude Courtois, Jean Marc Brignot (et son Pet’Nat’- ou pétillant naturel), Hervé Souhaut, Jean Michel Scmitt, Marcel Lapierre, Gramenon, Lallemand, Mas Foulaquier et bien d’autres, comme ces Champagnes de producteurs,dont ceux de Jérome Prevost, un disciple de Sélosse.

Autres bars à vins de Paris : Au Tonneau des Halles, Le Baron Rouge, Le Bistrot des Halles, Café de la Nouvelle Mairie, Caves Legrand, Juvéniles, Le Baratin, Le Rubis, Les Pipos, Le Mauzac, Le Verre Volé, Le Willi’s Wine Bar, Lavinia.

Consulter aussi notre sélection des meilleurs bistrots de Paris.