A quelques pas de la Tour Eiffel, Le Capitaine Fracasse vous accueille pour un diner croisière sur la Seine de deux heures, du Pont de Bir-Hakeim  jusqu’à Paris Bercy en aller-retour.  Si vous le souhaitez, un audio-guide vivant et attractif pourra vous être remis. Vous (re)découvrirez ainsi lors de votre croisière sur la Seine un peu d’histoire avec des commentaires sur le Pont de l’Alma, le Pont Alexandre III, le Musée du Louvre, Notre- Dame-de-Paris ou encore l’île-Saint-Louis, le tout en Français ou en Anglais !

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La table du Capitaine Fracasse pour votre bon diner croisière à Paris…

Chef Martial, meilleur ouvrier de France est en charge des dîners et de la cuisine à bord du bateau restaurant Capitaine Fracasse. Pour élaborer ses plats, le chef travaille des produits de saison, une habitude sans doute acquise auprès de Joël Robuchon avec qui il a longtemps collaboré (hôtel Nikko de Paris, l’hôtel Concorde Lafayette).

Pour un menu qui varie entre 50 et 69€ (le meilleur qualité-prix sur la Seine), le Chef vous propose en entrée, une palette de dégustation variée : velouté d’asperge, ballottine de poulet et foie gras, magret fumé et chutney de figues, poivrons grillés, terrine de choucroute saumon et haddock… Pour continuer, peut-être choisirez-vous une souris d’agneau cuite six heures à feu doux et finirez par un assortiment de desserts. Autre option possible pour votre diner croisière sur la Seine avec le Capitaine Fracasse, un menu végétarien ou encore du homard bleu, à préciser 48h avant votre dîner-croisière.

>Découvrez le MENU et les FORMULES du Capitaine Fracasse.

Vos événements diner croisière à Paris à bord du Capitaine Fracasse

Pour l’ambiance, la croisière sur la Seine se fait sur un fond musical et coté pratique, sachez que le pont supérieur du Capitaine Fracasse est accessible à tous et permet ainsi de profiter des monuments historiques qui s’offrent à nous durant deux heures.  De plus, pour vos soirées d’entreprise et soirées de groupe les tables sont modulables pour 2 à 8 personnes. Le Capitaine Fracasse est également le lieu idéal pour une belle soirée romantique.

Contactez-nous pour l’organisation de tous vos événements à bord du Capitaine Fracasse, une équipe spécialement dédiée à la réservation de diners croisières pour les groupes est à votre disposition et saura vous conseiller au mieux pour toute soirée à Paris.

> Découvrez le MENU et les FORMULES du Capitaine Fracasse

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Lire aussi pour un diner croisière : les Bateaux Parisiens ou les Bateaux Mouches.

Le Restaurant le Pré Catelan dans le Bois de Boulogne a beaucoup occupé le devant de la scène cette année, et pour cause : Frédéric Anton, le chef de ce restaurant gastronomique, s’est vu décerner une 3e étoile, des plus méritées, par le guide Michelin.

Situé dans le cadre bucolique et grandiose du bois de Boulogne, dans le 16 e arrondissement de Paris, le Pré Catelan possède en plus de son exceptionnelle cuisine le luxe d’une ornementation totalement hors du commun. Dans le pavillon Napoléon III où le restaurant le Pré Catelan a élu domicile, les fresques au plafond sont signées Caran d’Ache, et chaque petit salon du restaurant possède un décor classé.

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Les plus curieux seront récompensés : dans l’enceinte du Pré Catelan, le jardin Shakespeare est une vision de rêve, comme cette pause hors du temps dans un des meilleurs restaurants gastronomiques de Paris ! Pour profiter du Bois de Boulogne même par temps humide.

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L’adresse de ce restaurant gastronomique est un peu confidentielle, sans doute est-ce d’une certaine façon voulu par Gérard Besson. Ce chef, formé dans des établissements gastronomiques de renom, s’épanouit aux commandes de son restaurant du 1er arrondissement. Une adresse de calibre gastronomique à fréquenter assidûment si vous habitez Paris, mais à ne confier qu’aux personnes dignes d’apprécier !

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Le décor participe autant du plaisir que la cuisine de Guy Savoy, dans son restaurant gastronomique : la mise en scène soignée, d’une très luxueuse sobriété, du restaurant a été confiée aux bons soins d’un des plus grands architectes-décorateurs de Paris, Jean-Michel Wilmotte. Loin des ors baroques qui font souvent florès dans les restaurants gastronomiques de Paris, le cadre est ainsi conçu pour laisser la vedette à la cuisine de Guy Savoy. On apprécie d’autant plus le moment magique passé dans cet excellent restaurant gastronomique : rien de surprenant dans le fait que Guy Savoy ait fait de ce restaurant un lieu incontournable à Paris, dans le 17e.

Je réserve chez Hélène Darroze pour 6 personnes un mardi pour le samedi à venir.

Je reçois quasi instantanément un charmant e-mail me présentant le Menu de saison « pour découvrir la cuisine d’Hélène Darroze » dont la suite de la pièce jointe m’interpelle puisqu’elle comporte quelques cases vides qui doivent être comblées par les numéros de ma carte de crédit. La phrase qui suit est encore plus surprenante : « en cas de désistement moins de 48 heures à l’avance, votre carte sera débitée d’un montant de 110 euros par personne ».

La pratique étonne et je suis clairement idiot :

Hélène Darroze est en avance sur son temps et je ne devrais pas être formalisé car ce système est habituel aux Etats-Unis (on réserve avec sa carte bleue à la main sinon rien), un site internet s’est même fait une spécialité du débit par carte bancaire pour garantir une table à un client dans un grand restaurant (le site s’appelle Opentable) et les no-show (gens qui réservent, ne viennent pas dîner et ne prennent pas la peine d’annuler leur réservation) sont calamiteux pour les grands restaurants, particulièrement à Paris où les loyers et le personnel sont chers et où 2 annulations à la dernière minute peut compromettre la rentabilité d’une affaire et surtout d’un grand restaurant au nombre de couverts limité.

Je réponds alors l’e-mail suivant : « je ne souhaite pas vous communiquer mes coordonnées de CB hors d’une interface sécurisée pour des raisons évidentes de sécurité. Je vous confirme cependant notre dîner de samedi pour 6 couverts.»

Malgré ma compréhension du principe, je suis sûr d’aller dîner samedi et je refuse donc d’entrer dans le jeu de la réservation par carte bleue.

Le lendemain a 14h, mon portable sonne « allo, restaurant Hélène Darroze, je voulais m’assurer que vous veniez bien dîner samedi.silence gêné.

• mais j’ai répondu à votre e-mail
• ah je n’ai pas vérifié
• c’est un peu osé, votre demande de carte bleue.
• oui mais nous avons trop d’annulations et nous avons des procédures très strictes, j’espère que vous comprenez.par ailleurs, je voulais vous demander, avez-vous choisi le menu de votre dîner ?
• non pas vraiment, dis-je en rigolant. je n’ai pas le temps d’appeler tour à tour les 5 personnes qui m’accompagnent pour les interroger sur ce qu’ils auront envie de manger demain soir.
• d’accord Monsieur »

Non seulement on vous demande votre numéro de CB mais en plus il faut choisir les menus à l’avance.Un peu limite ! Mais là encore, si cela permet à la chef de moins gaspiller de marchandise, de mieux pouvoir prévoir ses achats, après tout pourquoi pas ? La personne n’insiste pas lourdement donc après tout, sûrement a-t-elle raison d’essayer ?

Voilà donc le premier avant goût du mythe de la parisienne surdouée aux deux macarons Michelin, Hélène Darroze, peut-être, avec Pic et quelques-unes, la meilleure femme chef du monde, celle à qui « on ne volera pas ce qu’elle a dansé ».

Le grand soir arrive.

L’accueil au restaurant est féminin et souriant, on nous annonce que l’équipe a organisé pour nous une visite des cuisines et une dégustation d’Armagnac en fin de repas, comme pour compenser le choc de la carte bleue et du choix des menus. On est heureux, on se sent bien et on ne regrette pas notre choix, tout se présente sous les meilleurs auspices, ça va être terrible.

La salle est belle, classique, on s’occupe de nous dès notre arrivée en nous proposant l’apéritif.

Champagne blanc ou rosé, du Dom Pérignon en blanc ou du Cristal Roederer en rosé.

Une amie opte pour le rosé, je m’interpose en demandant la carte des vins et en proposant une bouteille : nous sommes 6 et je n’ose pas imaginer le prix de 6 coupes de Dom Pérignon ou de Cristal Roederer ! Surtout qu’un de nos convives est temporairement au chômage (-il ne le restera pas longtemps dans les faits-) et nous a demandé discrètement de surveiller l’addition.

La démarche me gêne de voir imposer d’entrée des vins si prestigieux, j’ai l’impression qu’on me force la main, que la chasse aux billets et à l’américain est ouverte. Un choix de 5 ou 6 Champagnes, du petit producteur au Grand Cru Millésimé eût été plus judicieux. Prenez garde donc, si vous prenez l’apéritif chez Hélène Darroze, une serveuse zélée pourrait vous dépouiller d’entrée de jeu pour faute d’inattention !!!!

Les amuse bouche n’ont rien d’exceptionnel ni de critiquable : des gougères comme on en mange partout, un rouleau de feuille de brick au boudin noir, une croquette de poisson façon accra et une bouteille de Champagne Roederer rosé 2000 vendu 135 euros à la carte, c’est le Champagne rosé le moins cher. Un peu dérangeant. On pourrait au moins trouver un Deutz rosé Brut à 70-90 euros ou un Champagne de propriétaire sélectionné par la sommelière, une originalité, une découverte ?

Bref, on arrive à apprécier l’apéritif car l’ambiance et très sympa à table et le lieu agréable.

Pré-entrée au bout d’une heure d’attente : gelée d’huître froide, crème aux haricots maïs. Mise en bouche délicate, forte en huître, on sent le produit de qualité, il y a peut-être un peu trop de crème, un peu trop épaisse mais l’huître est délicieuse et il faut chercher loin pour envisager une critique négative.

Et puis nous attendons, attendons l’entrée qui finit par arriver sur le coup de 22h30, au bout de deux heures pile.

Une soupe de palombes pour moi : le filet saignant, trois ravioles aux abats, quelques croûtons, une soupe pointue, caractéristique de ce noble gibier. Le goût est franc, unique. La viande est exactement cuite comme il faut. Les ravioles sont excellentes, fortes mais bien balancées, la pâte est al dente et fine.

Un grand plat dont la subtilité ne tient qu’au filet et aux ravioles mais qui met diablement bien en avant le gibier sauvage et le magnifie, certes pas à la manière d’un grand créateur, mais grâce à une technique irréprochable. Un plat de tradition, superbe !

Châteauneuf du Pape 2003 impeccable là-dessus, pendant que les autres achèvent leurs foies gras accompagné d’un Bergerac sec incroyable. Car il faut comprendre que comme nous alternons viandes et poissons, nous avons commandé un rouge et un blanc. Nous avons bien précisé que nous changerions quasiment tous de couleur en cours de route au fil des plats.

A côté, mes compères sont donc au foie gras : un pour deux, rôti à la broche dans des feuilles de figues, les autres grillés au feu de bois, ornés d’artichauts poivrade.

Le seul problème car il y en a bien un, tient aux quantités : les tranches de foie au feu de bois font 7 centimètres d’épaisseur et les dames ont du mal finir. Quand au foie pour deux à la broche, c’est.un foie pour deux à la broche.et le foie est entier.c’est bien car tout le monde finit par goûter et le problème de quantité devient finalement une aubaine : voilà un menu dégustation pour chacun avec une belle tranche de foie gras par personne !

Du coup j’ai droit à une seconde entrée et je dois avouer qu’elle est somptueuse : le foie est à nouveau cuit à la perfection, croustillant de l’extérieur, fondant dedans, il est excellent, le sirop de figue et les figues fraîches s’accordent à merveille. La cuisine est indubitablement de haute volée.

Une nouvelle longue attente succède à l’entrée. Sur le coup de 23h30, les plats suivent : 4 Saint Jacques, 2 carrés d’agneau.

Côté saveurs, c’est l’apothéose : Une Saint Jacques de l’embouchure de la Seine, âgée de huit ans nous dit-on, crème à la truffe blanche et râpée de truffe blanche.

Le produit est sublime et m’était inconnu : la Saint jacques est préhistorique, énorme, peut-être 7 ou 8 centimètres de diamètre et 4 ou 5 de hauteur, un monstre de coquillage !

La saveur est particulière, ce n’est pas celle de la saint jacques ordinaire, celle d’Erquy ou d’ailleurs, la cuisson est parfaite, émotion garantie dans l’alliance avec la truffe, le goût d’ail et de parmesan, la mousse légère. Un très très très grand plat digne d’un trois macarons ou plus, qui relève des ambiances d’exception des meilleurs palaces à la française. On croque de l’Escoffier, du produit d’autrefois, rarissime, cher et bon à l’excès. On dîne à l’Elysée ou à un sommet du G7, on sait qu’on est élu et extrêmement chanceux de pouvoir, une fois avant de mourir, mâcher ce divin coquillage.

Ma bouche demande du vin blanc mais aucune serveuse n’est à l’horizon et nos bouteilles sont stockées dans l’arrière boutique. Je lève le bras quand un serveur passe, il ne me voit pas, chacun reste donc sur sa couleur d’origine, ceux qui étaient au blanc à l’entrée continuent au blanc sur l’agneau, moi j’étais au rouge sur la palombe, je continue au Châteauneuf sur la Saint-Jacques . Pas terrible et grève du service pendant 20 minutes, personne ne passe à proximité et je n’ai ni envie de crier ni de me lever et de traverser le restaurant, c’est dommage quand la cuisine est à ce niveau.

Je dois demander à ma femme qui a pris du Bergerac sur son entrée, de me passer son verre pour enfin déguster le vin blanc (vraiment épatant de structure et de concentration malgré le fait qu’il est chaud, à température ambiante) dont nous aurons probablement laissé une demi bouteille pleine tant nous avons été oubliés. Et d’un naturel optimiste, je remarque plus fréquemment les bouteilles à moitié pleines qu’à moitié vides.

L’addition est normale pour un deux macarons (207 euros par tête).

La visite de la cuisine est oubliée, la dégustation d’Armagnacs n’aura pas lieu, les promesses, les sourires et les serveuses envolés, on s’en va à la fin un peu la queue entre les jambes mais le palais exceptionnellement satisfait.

Il est une heure trente du matin et il aura fallu 5 heures pour enchaîner un entrée plat dessert sublime à la carte et une série de petites frustrations, comme un rendez-vous manqué avec Hélène Darroze.

L’essentiel cependant, n’est-il pas d’avoir goûté sa cuisine exceptionnelle ?

• Concrètement nos conseils si vous allez au restaurant Hélène Darroze Paris 6 :
• éviter les vendredis et samedis soir, préférer un soir de début de semaine ou un midi pour un service plus rapide, sinon optez pour un menu plutôt qu’à la carte dont les temps de service sont trop longs les soirs d’affluence
• bien demander ou vérifier les prix des apéritifs ou vins avant de commander pour éviter de vous voir servir un flacon exceptionnel hors de prix
• les quantités étant pantagruéliques, une formule entrée plat suffit et les entrées de foie gras sont comme chez les Costes, « suffisantes pour deux »

Nous publions l’avis que Martine et Jean-Pierre nous ont envoyé par email :

Les articles sur Héléne Darroze vous font rêver. Gardez vos rêves intacts en restant chez vous. Sublime dessert tout chocolat et service impeccable. Mais le reste n’est qu’une suite de critiques unanimes ( 4 personnes à notre table et 4 autres à la table voisine ). L’entrée du restaurant se fait par un sas noir et étroit, ni festif ni accueillant. Le cadre est moderne et froid. Le musique de fond digne d’un supermarché. La climatisation est glaciale. Les tables basses et sièges profonds sont très inconfortables et nous obligent à manger pliés en deux. La vaisselle se veut originale et n’est pas pratique à utiliser. Le pain ressemble à de la boule de soldat. Les vins sont extrêmement chers et les quantités des mets servis sont un peu limites pour un appétit normal. Nous avons mangé en entrée un fois gras compact et sec, suivi d’une assiette de merlu dont il n’y a rien à dire de spécial, puis le dessert au chocolat.

Derrière les fourneaux, le jeune chef Davide Barilone, ancien second de chez Drouant et du George 5. Avec une cuisine remplie d’anciens du George 5, Enrico Bernardo pouvait difficilement se tromper pour Il Vino, son restaurant parisien.

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Deux essais, un des meilleurs repas de 2008 pris anonymement et en formule déjeuner à un prix imbattable (50 € pour entrée plat + 2 verres de vin inclus), un autre très bon repas plus récent. Asperges sauce hollandaise : merveilleuse maîtrise des cuissons, des textures et de la sauce hollandaise, proche du divin malgré une apparente simplicité.
Suprême de bar sauce au vin rouge avec un Côtes du Rhône rouge : le parfait accord met/vin, copieux avec cela ! Dans les associations et le choix des vins, on est proche du Senderens.

L’originalité du lieu est que chez Il Vino, on choisit un vin et le cuisinier prépare un plat surprise en accord : formule originale, amusante, ludique et ici parfaitement exécutée.

Notre deuxième essai fut tout aussi concluant : une terrine de lapin d’une finesse que seuls les Grands Chefs savent exécuter, un filet de thon rouge saignant roulé dans des graines de sésame déposé sur une salade de papaye verte, jus thaï, pignons de pin : juste et efficace, nous recommandons chaleureusement Il Vino, le restaurant d’Enrico Bernardo.

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Cours d’œnologie dans le restaurant du meilleur sommelier du monde

Quel meilleur professeur pour un cours d’œnologie que le meilleur sommelier du monde ? Pour une soirée de fin d’année, un diner d’affaires ou un repas groupe, vous avez la possibilité, au restaurant Il Vino, d’accompagner vos événements d’un cours d’œnologie. Apprenez l’art de la dégustation et découvrez les cépages lors d’une privatisation de ce restaurant.
En privatisation partielle ou totale (jusque 70 personnes en cocktail), Il Vino vous donne la possibilité d’allier cuisine de grande qualité et vins exceptionnels.

Si découvrir les secrets du vin vous tente, décrivez précisément votre projet d’événement groupe (nombre de personnes, budget…) dans le formulaire groupe de Guide Restaurant. Grâce aux informations que vous nous communiquerez, nous vous enverrons rapidement et gratuitement une liste d’établissements restaurant à Paris, bar à vin…) correspondant exactement à vos besoins.

Le Jules Verne est un « must », un restaurant unique au monde, une des perles gastronomiques et touristiques avec vue sur Paris.

On n’y accède que par l’ascenseur privé (et réservé au restaurant ) situé au bas du pilier sud de notre sérénissime Tour Eiffel. Attention, le restaurant le Jules Verne n’a rien à voir avec le restaurant du premier étage de la Tour Eiffel. Il s’agit bien du deuxième étage de la Tour Eiffel ( 30 mètres plus haut donc), d’un restaurant gastronomique et non d’une brasserie snack.

D’abord les perspectives métalliques du monument sont incomparables de beauté et suscitent forcément l’émotion pour le touriste mais aussi pour le parisien qui, même s’il contemple l’édifice à longueur de journée, n’a que très peu d’occasions de l’approcher de près ou d’y grimper. C’est là que le spectacle de la Tour Eiffel commence, quand on passe en dessous, et dès qu’on rentre dans le pilier sud. Les vues sur l’oiseau de métal sont magnifiques et en montant dans l’ascenseur, on s’envole dans un roman de Jules Vernes , suspendu à un câble, entre les rails, la géométrie du fer, le ciel dont on s’approche et la terre déjà si basse.

125 mètres plus haut à la verticale, on est arrivé. On rentre dans le restaurant de la Tour Eiffel comme on descend d’un avion, en faisant attention de ne pas laisser tomber son sac, tout ému du voyage effectué.

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Le restaurant de la Tour Eiffel est depuis le 01/01/07 géré par Alain Ducasse qui semble avoir un peu de mal à prendre ses marques. Ses méthodes défraient les chroniques de blogs sur le web (voir les blogs du Bottin Gourmand ou de l’Hôtellerie) et depuis Alain Reix, le chef de cuisine a déjà changé une fois (en 3 mois). Bien que la magie du lieu demeure et qu’avec la signature Alain Ducasse, il y ait peu de risque de tomber en-dessous du niveau de l’étoile Michelin ou de celle de guide restaurant, il se pourrait qu’il nous concocte à terme un style de restaurant tendance à la Spoon, ce qui serait très décevant pour les gastronomes. Peut-être faut-il alors attendre un peu pour aller goûter la nouvelle cuisine du Jules Verne, le temps que les rumeurs se taisent et qu’un nouveau chef s’installe et prenne ses marques dans la durée.

Un mot du prédécesseur Alain Reix dont nous avons testé la carte à deux reprises en 2006 et qui aurait été limogé de bien vilaine manière. Il produisait une magnifique cuisine d’auteur et d’artiste avec des inventions comme les calamars à la plancha farcis de confit de canard et foie gras (plat sublime de saveurs et de précision des cuissons et des jus), le homard bleu breton en cocotte, jeunes légumes et févettes à la crème (homard parfaitement cuit, légumes craquants, crème au goût incomparable), sa spécialité remarquée par le guide Michelin, le petit pain soufflé au tourteau que nous avions dégusté avec bonheur et le soufflé chaud au chocolat guanara associé à une émulsion de thé et agrumes.

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125€ pour le menu dégustation le soir, 55€ le menu de midi, pour d’immenses moments de plaisir devant les baies vitrées et quelques dizaines de mètres au-dessus de tout Paris. Le conseil digestif pour la fin du repas : descendre à pied de la Tour Eiffel (15 minutes de marche tranquille) pour admirer en prenant son temps et à différentes hauteurs 360 degrés de vue sur Paris.

Présentation générale du restaurant Lasserre :

Le restaurant Lasserre, situé dans le 8e arrondissement, est le bastion de la Haute Cuisine française. La salle du restaurant caractérisée pas son célèbre toit ouvrant, est une scène minutieusement conçue ou évolue, avec élégance, le ballet du service.
Le chef Christophe Moret et la chef pâtissier Claire Heitzler composent une cuisine légère, délicate et savoureuse s’appuyant sur l’identité forte du lieu tout en s’ouvrant sur le monde.
Les salons privés Lasserre vous accueillent du lundi midi au samedi soir de 6 à 54 personnes en repas assis.
Lieux raffinés et intimistes, ces salons se prêtent à tout type d’évènement privé ou professionnel : déjeuners, dîners, cocktails, séminaires, mariages….

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Lors de notre visite :

René Lasserre s’est éteint, mais la « légende Lasserre » lui a survécu : avec le chef Jean-Louis Nomicos à la direction des cuisines, le fameux restaurant gastronomique, à quelques encablures des Champs Elysées, continue de faire rêver et de ravir la clientèle de gourmands qui fréquente le très respectable restaurant gastronomique, ouvert voilà plus de soixante années.

Le décor délicieusement rétro (Belle époque rococo à souhait, pour les amateurs) de Lasserre sied à merveille à l’indémodable homard breton en navarin au miel de châtaignier et romarin, aux délicieuses morilles et pointes d’asperges en émulsion de laitue, aux savoureux macaronis aux truffes noires et foie gras. Jean-Louis Nomicos a apporté comme une fraîche brise sur Lasserre, mais dans le respect de la tradition : les plats emblématiques du restaurant gastronomique, telle la canette de Challans à l’orange, le pigeon André Malraux, la timbale Elysée, la crêpe Suzette répondent évidemment à l’appel.

En été, le toit s’ouvre et accueille les quelques chanceux qui auront l’occasion de déguster, « à ciel ouvert », l’incroyable turbot en croûte de truffe noire artichauts et purée de petits pois, le fracassant pigeon aux fruits et légumes du moment ou les petits pois en gelée mentholée du facétieux Jean-Louis Nomicos . La proximité des Champs Elysées semble irréelle tant le calme et la volupté règnent en ces lieux !

Les desserts sont idoines d’aucuns évoqueront le soufflé au chocolat de chez Lasserre avec des trémolos dans la voix ! Comme pour parfaire ce divin tableau, le sommelier, qui répond au doux nom (prédestiné) d’Antoine Petrus, propose une liste de cave qui vous mènera tout droit au paradis, à travers le toit ouvrant.

Le menu dégustation est à 1895 euros, en compter une quinzaine de plus pour un dîner à la carte (menu déjeuner à 80 euros).

(Fermé les dimanches et lundis. Ouvert au déjeuner les jeudis et vendredis. Fermeture annuelle en août)

Hôtel Meurice : un fabuleux festin au palais face au Jardin des Tuileries.

Huitre / pain / beurre
Cassolette en cuivre de mousse tiède de seigle, gros belons tiédis, beurre salé fondu et galette croustillante de sarrasin, un très grand moment : saveurs classiques et traditionnelles revisités et magnifiés dans une mise en scène et une présentation très innovante. C’est un des talents deYannick Alleno, chef de l’Hôtel Meurice, de savoir innover en respectant les bases, les « fondamentaux ».
Voir la recette de ce plat

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Foie gras poché au vin de Chambertin, date tiède fourrée aux zestes de citrons confits
L’alliance du gras et de l’acide maîtrisée, la gourmandise du sucré et des fruits. Le foie est allégé cuit bouilli ou à la vapeur de vin, l’assiette est bonne dans tous les sens du terme, complexe, élégante, c’est une belle et grande dame hybride d’une mère égyptienne et d’un père de bon goût né à Mont de Marsan.

Tronçon de turbot très bien cuit, fine croûte d’épices, purée et chips d’artichauts délicieux.

Pistes incroyablement moelleuses servies sur une gelée d’artichauts.
Il faut être amateur pour apprécier ces micros calamars, rarissimes et tendres, mélangés à l’artichaut. Un produit de luxe, rare et cher à l’infini.

Perdreau couvert d’une farce aux abats, truffe noire.
Le perdreau est saignant, très bien cuit, le goût de truffe domine, l’alcool s’épanche discrètement, la force des abats et du jus de viande se diffuse, on est subjugué par ce plat, éminemment traditionnel et abouti.
Voir la photo du plat dans cette galerie (1ère photo de la galerie)

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Le foie gras et le perdreau m’émeuvent et me font penser à la cuisine d’ancien temps. Peut-être les chefs des plus grands rois arrivaient-ils déjà à associer la puissance et l’élégance de ces saveurs. La noblesse des dattes riches, l’acidité et la fraîcheur des agrumes, la légèreté d’un foie gras poché, la perfection et la finesse de la cuisson d’une perdrix, l’alliance avec les produits de la terre sur laquelle elle a été chassée, la truffe, impératrice et les macérations d’alcool, la force de la glace viande, des abats, de la campagne brute apprivoisée. Un plat de femme, délicat, et un plat d’homme, viril, baraqué, exubérant, bravo l’artiste, à l’Hôtel Meurice, Yannick Alleno sait tout faire, y compris des exercices de styles.

Deuxième service du perdreau : la cuisse grillée en salade. Totalement opposée au premier service, revoilà la délicatesse, la finesse, la douceur d’une jeune fille, tendre et tiède. Pour l’accompagner : un bouillon de cèpes et des cerneaux de noix, on frôle le sublime.

Vieux parmesan, cœur de brie, fruits confits à la moutarde magnifiques.

Poire confite, sauce vanille, glace caramel au beurre salé.

Galette au chocolat grand cru 70% de cacao accompagné d’un verre de Sauternes Rieussec 86 :

Mieux serait insupportable.

Situé en plein cœur de la majestueuse rue de la Paix qui relie l’Opéra Garnier à la place Vendôme, le restaurant à Paris Pur Grill et sa cuisine gastronomique se cachent au centre de l’hôtel de luxe Park Hyatt Paris-Vendôme. Au Pur Grill, la décoration, sobre et raffinée, est signée Ed Tuttle et allie avec charme couleurs chaudes et teintes beiges. Dans une atmosphère intime, un grill toscan en cuisine ouverte s’offre aux yeux des clients pour leur plus grand plaisir ainsi que celui du chef. Les tables, disposées autour d’une vaste rotonde éclairée en son centre, sont ornées de porcelaine signée Jaune de Chrome. En mars 2008, le Pur Grill s’est vu honoré d’une première étoile au Guide Michelin.

Cet élégant restaurant grill à Paris côtoie les Orchidées, restaurant réservé au déjeuner et dirigé par le même chef aux origines aveyronnaises, Jean-François Rouquette. Avant de devenir chef des deux restaurants de l’hôtel Park Hyatt, Jean-François Rouquette a cuisiné pour les plus grands restaurants de la capitale : restaurant gastronomique de l’hôtel Crillon, le Grand Véfour, le Taillevent…

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Le Pur’ Grill : une cuisine gastronomique signée Jean-François Rouquette

« Je suis un adepte de la cuisine épurée, des saveurs et de l’originalité », au sein du Pur’ Grill, la cuisine de Jean-François Rouquette est ainsi : simple mais créative. Après des morilles farcies ou du foie gras de canard grillé à l’âtre, vous pourrez opter pour un plat aux accents aveyronnais comme la déclinaison d’agneau allaiton de l’Aveyron aux ravioles d’aubergines et citron confit. Dans son restaurant grill à Paris, Jean-François Rouquette élabore une cuisine gastronomique signée et de saisonnalité. Travaillant avec des produits d’une grande qualité, il puise son inspiration dans les voyages et ses origines pour faire voyager ses clients au gré de leurs dégustations dans ce grand restaurant. Laissez-vous ensuite séduire par les « créations alléchantes » de Jean-François Foucher, qui nous fait découvrir une pâtisserie d’une très grande créativité. Les nèfles confites dans un sirop léger au yuzu, garnies d’une crème de nougat et glace kinako, permettent de conclure le dîner par une touche subtile et délicate.

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Des salons privatifs haut de gamme au Pur’ Grill

Au Pur’ Grill, vous pouvez goûter au plaisir du grill toscan en cuisine ouverte lors de vos déjeuners d’entreprises ou tout autre déjeuner de groupe. Pour savourer la cuisine gastronomique de Jean-François Rouquette à tout moment de la journée, le restaurant des Orchidées est privatisable le soir. Au total, l’hôtel du Park Hyatt Paris-Vendôme compte huit salons privés pour accueillir divers évènements et animations, pour une capacité de 14 personnes en réunion et 250 personnes en cocktail.

Si vous souhaitez organiser un repas d’entreprise à l’hôtel Park Hyatt ou dans un autre établissement réputé de la capitale, complétez le formulaire groupe de Guide Restaurant. Décrivez précisément votre projet (nombre de personnes, quartier, budget…) et vous recevrez rapidement et gratuitement une sélection d’établissements parfaitement adaptés à vos besoins. Vous gagnerez du temps pour l’organisation de votre événement et trouverez le restaurant qui correspond exactement à vos envies !